test

Niezależnie od tego czy jesteś pasjonatem, czy profesjonalistą, zrozumienie tego, że światło gra kluczową rolę w wykonaniu zdjęcia jest kluczowe. Uzyskanie światła z okna, czy lampy w pokoju gościnnym, lub skorzystanie z profesjonalnych zestawów oświetleniowych, może z pewnością polepszyć jakość fotografii.

W przypadku tego ostatniego, sprawa nie zawsze jest jasna, czego powinniśmy szukać i od czego właściwie zacząć, aby zbudować sobie użyteczny sprzęt studyjny. W tym wpisie opiszemy kilka typów oświetleń i sprzętu, który przyda się do cykania świetnych zdjęć.

1. Lampy studyjne ze światłem stałym

Światło stałe jest używane głównie w fotografii produktowej i w kręceniu video. Dużą zaletą tego typu światła jest to, że możesz mniej więcej zwizualizować sobie, jak będzie wyglądać zdjęcie przed naciśnięciem spustu migawki, a co za tym idzie, można szybciej zmodyfikować wygląd zdjęcia. Ten typ fotografii jest również szczególnie polecany dla początkujących, gdzie można światłem manipulować manualnie a sprzęt można dostać w całkiem przystępnych cenach.

Występują trzy główne typy żarówek ze światłem stałym: fluorescencyjne, wolframowe i LEDowe. Wszystkie z nich generują świetne rezultaty, więc wybór jest często uzależniony subiektywnymi upodobaniami. Żarówki fluorescencyjne są właściwie najczęściej używane w studio, głównie dlatego się nie przegrzewają. LEDowe żarówki też są bezpieczniejszą opcją niż wolframowe, również ze względu na przegrzewanie się. Niezależnie od tonu światła danej żarówki, zawsze należy pamiętać, aby w ustawieniach aparatu balans bieli zmienić na tryb Auto, lub dostroić manualnie do typu żarówki, jakiej będziemy używać.

Przykłady

• Smith Victor Imagemaker Flourescent
• Flashpoint 2-Light SoftBox Kit
• Bescor LED– 95DK2 Light Kit

2. Lampy studyjne błyskowe

Można je po prostu traktować jako zewnętrzne, niezależne flesze, które mogą być połączone z parasolkami czy softboxami w celu rozproszenia światła. Są szybsze niż zwykłe lampy z fleszem i są bardziej wszechstronne. Świetnie sprawdzą się do fotografii produktowej, ale również do fotografii w ruchu, np. wesela, czy sportu.

Lampy błyskowe są bardzo lekkie i przenośne, nadają się idealnie do szybkiego rozłożenia studio w podróży.

Przykłady

• Westscott Speedlight Kit
• Photoflex Portable Speedlight Kit

3. Oświetlenie Monolight

Monolight są właściwie samowystarczalnymi urządzeniami, które mają wbudowany zasilacz, reflektory i stojaki. Właściwie największą ich zaletą jest to, że nie wymagają zewnętrznego zasilania. Każdy z nich powinien mieć powyżej 150 watów, aby móc oświetlić wystarczająco twój obiekt. Oświetlenie monolight jest głównie wykorzystywane w studio, aczkolwiek zważywszy na wszestronność i przenośność, nadaje się idealnie do pracy w terenie.

Przykłady

• Westcott 240 Strobelite 2 Monolight Kit
• Novatron M150 2 Monolight Kit
• Bowens Gemini 400Rx 2 Head Kit

Każdy styl fotografii wymaga odpowiedniego obiektywu. Każdy z nich różnić będzie się maksymalną przysłoną, jakością wykonania i wieloma innymi składowymi. Jeżeli wykonywać będziemy fotografię produktową, niektóre obiektywy będą pasować lepiej niż inne.

W tym wpisie przedstawiamy, co powinno wpłynąć na wybór odpowiego obiektywu.

Czujnik pełnoklatkowy czy ucięty?

Zanim wybierzesz obiektyw, powinieneś wiedzieć czy twój aparat ma ucięty czujnik czy pełnoklatkowy. Obiektywy działają różnie zależnie od sprzętu, do jakiego są podpięte.

Obiektyw w aparacie z czujnikiem przycięcia będzie zachowywać się jak jego długość ogniskowa pomnożona przez współczynnik przycięcia aparatu. Jeżeli aparat z czujnikiem przycięcia będzie mieć współczynnik przycięcia 1.6x to 50mm obiektyw będzie zachowywać się jak 80mm obiektyw. Obiektyw 50mm w aparacie z pełnoklatkowym czujnikiem będzie zachowywać się jak 50-milimetrowy obiektyw.

Aparaty z uciętym czujnikiem są tańsze i zazwyczaj polecane dla początkujących.

Obiektyw stałoogniskowy czy obiektyw z zoomem?

Pierwsza rzecz, którą musisz wziąć pod uwagę podczas zakupu obiektywu jest to czy wybierzesz obiektyw stałoogniskowy czy taki z zoomem.

Jeśli chodzi o fotografowanie obiektów, takich jak produkty czy jedzenie, to obiektyw stałoogniskowy jest lepszym wyborem. Zazwyczaj są one ostrzejsze. Nie mają również ruchomych części, które znajdują się w tych ze zmienną ogniskową. Te części mogą spowodować rozszczepienie światła w obiektywie, co niekorzystnie wpływać będzie na obraz (nie będzie tak ostry).

Najlepsze obiektywy stałoogniskowe do fotografii produktowej

• Canon 85mm f1.8
• Canon EF 50mm f/1.4 USM
• Canon 24-70 f2.4
• Sigma 24-105 f.4 Art

Prędkość migawki

Gdy mówimy o prędkości obiektywu, tak naprawdę mamy na myśli maksymalną przysłonę soczewki. Im mniejsza liczba, tym więcej światła się w tym czasie do niej przedostanie. To oznacza, że prędkość migawki będzie większa, a sam obiektyw “szybszy”. Obiektyw z maksymalną przysłoną f/1.4 pozwoli ci na fotografowanie w ciemnych miejscach lepiej niż przy pracy z obiektywem o maksymalnej przysłonie f/4. Szybsze soczewki pozwalają również na uzyskanie płytszej głębi ostrości. To oznacza, że tło będzie bardziej zamazane, gdy będziesz wyostrzać obiekt na pierwszym planie. To może znaleźć zastosowanie np w zdjęciach aranżacyjnych jedzenia. Obiektywy z szybszymi migawkami są w stanie uchwycić więcej światła z otoczenia w fotografowaniu z fleszem. Dobrą rekomendacją na start będzie obiektyw z przysłoną f/4 lub niżej.

Obiektywy Makro

Obiektywy makro są używane do robienia bardzo ostrych, pełnych detali zdjęć z bardzo bliska. Współczynnik powiększenia obrazu w takim obiektywie wynosi 1:1. To pozwala na idealne oddanie rzeczywistej wielkości obiektu. To oznacza, że możesz podejść bardzo blisko do danego obiektu, a ten pozostanie ostry. Czasami można spotkać obiektywy z współczynnikiem powiększenia o wartości 1:2, oznaczone jako “makro”. Prawdziwe makro obiektywy jednak, mają ten współczynnik w wysokości 1:1. Oprócz bardzo bliskich zbliżeń, obiektywy makro nadają się również do wykonywania portretów i innych, mocno uciętych kompozycji.

Najlepsze Obiektywy typu Makro

1. Canon 100mm
2. Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF
3. Sony FE 90mm f/2.8

Ogniskowa i minimalna odległość w ostrości

Długość ogniskowa obiektywu jest to odległość między obiektywem, a przetwornikiem obrazu kiedy obiekt jest wyostrzony. Mierzymy to w milimetrach, np. 28mm, 50mm, 100mm itp. Im krótsza ogniskowa, tym szersze będą kąty widzenia i więcej będziemy w stanie w obrazie uchwycić. Dobrze jest znać ogniskową obiektywu. To powie nam, na ile przybliżony jest nasz obiekt, gdy wykonujemy zdjęcie. Minimalna odległość w ostrości danego obiektywu oznacza to, jak blisko możesz podejść do obiektu, tak aby nadal pozostał ostry. Im większa ogniskowa, tym dalej musisz odejść od obiektu aby go wyostrzyć. Canon EF 100mm f/2 USM ma minimalny dystans 91 cm , podczas gdy Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM odległość tę ma skróconą do 31 cm. Bardzo pożytecznym jest pamiętać o odległości w ostrości, gdy będą wykonywane zdjęcia w makro. Zazwyczaj w fotografii produktowej nie będziemy sięgać po dłuższe obiektywy. Prawie zawsze będą to te krótsze.

Podsumowanie

Niektórzy fotografowie uważają, że jedynie obiektywy z najwyższej półki cenowej są odpowiednie do pracy komercyjnej. Nie zawsze jest to prawdą. Sama soczewka i jakość wykonania z pewnością są lepsze obiektywach premium, jednakże nie dajcie się zwieść. Przykładem może być obiektyw stałoogniskowy w przystępnej cenie, który może dawać więcej ostrości niż drogi obiektyw z wbudowanym zoomem. Przede wszystkim, przed zakupem danego obiektywu, warto jest poczytać recenzje i odwiedzić fora internetowe. Najważniejszym jednak pozostaje dobranie odpowiedniego obiektywu do obranego stylu fotografii.

Mimo, że oświetlenie samego produktu nie wydaje się trudne, to wymaga ono specjalnego sprzętu i podstawowej wiedzy technicznej. W tym wpisie udzielimy wam kilka rad, jak uzyskać lepszy efekt oświetlenia.

1. Ustaw przynajmniej dwa źródła światła – dla początkujących można użyć lampy błyskowej oraz oświetlenia stroboskopowego.
2. Używaj modyfikatorów oświetlenia. Bardzo dobrym wyborem są parasolki. Zmiękczają one światło oraz je rozpraszają, dają bardzo dużo światła, co pomaga w naświetleniu scenerii.
3. Oświetlenie rozmieszczaj strategicznie. Jedno światło powinno być ustawione pod kątem 45 stopni za produktem, a drugie 45 stopni przed produktem, w przeciwległym kącie. Upewnij się, że światła są ustawione wysoko i skierowane w dół, w stronę produktu. Zmniejszy to długość cieni.
4. Staraj się używać nieco mocniejszego światła od tyłu produktu. Taka praktyka odseparuje obiekt od tła. Światło frontowe oświetli powierzchnię produktu.
5. Unikaj odbić. Wiele produktów w fotografii produktowej jest podatnych na odbicia. Biżuterię, butelki, szkło i wiele innych jest bardzo trudno sfotografować. Odblaskowe powierzchnie będą odbijać światło w bardzo nieprzyjemny sposób. Będą one powodem powstawania cieni w niepożądanych miejscach. Również z pewnością nie chcesz odbijać się ze swoim sprzętem na produkcie. Uważaj więc na odbicia. Przygotuj się do częstego zmieniania oświetlenia w celu uzyskania idealnej konfiguracji. Inaczej spędzisz zdecydowanie zbyt dużo czasu na próbę usunięcia odbić w Photoshopie.
6. Upewnij się, że kolory są realistyczne. Inną ważną kwestią jest to, aby kolory na twoim produkcie były realistyczne. Wiernie oddane kolory są bardzo istotne w fotografii produktowej. Wiele klientów kupuje produkt, zwracając uwagę na jego kolory pokazane na zdjęciu. Z pewnością nie chcesz mieć na głowie niezadowolonych klientów, kiedy okaże się, że ich produkt nie przypomina kolorystycznie tego, który nam wysłali do wykonania sesji. Każdy monitor ma inaczej ustawioną kalibrację kolorów. Barwy różnią się na telefonach, w telewizorach i na laptopach. Aczkolwiek jest pewien standard, za którym trzeba podążać. Upewnij się, że używasz żarówek, które dają prawdziwie białe światło. Zazwyczaj żarówki te mają specjalne oznaczenia, sugerujące, że nadają się one do fotografii. Białe światło nie powoduje żadnych kolorystycznych odcieni. Nie uzyskasz ciepłego, niebieskiego, ani zielonego światła. Rezultatem będą poprawnie oddane kolory na produkcie.

Tak więc jakie oświetlenie jest najlepsze do fotografii produktowej? Będąc szczerym, wiele oświetlenia na zdjęciach jest po prostu wynikiem eksperymentowania. Każdy produkt wymaga innego typu oświetlenia. Już teraz możesz zakupić podstawowe światła do studio i zacząć zabawę z różnymi aranżacjami. Czas, abyś dowiedział/ła się, co działa dla Ciebie najlepiej!

Jednym z najczęściej zadawanym przez początkowych fotografów pytaniem jest to, jakiego aparatu powinni używać do fotografii produktowej. Na te pytanie mamy zarówno krótką, jak i dłuższą odpowiedź. Ta krótsza to: każdy aparat się nada, to nie on ma największe znaczenie. Do dłuższej przejdziemy za moment.

Podczas gdy stwierdzenie, że możesz używać każdego aparatu do robienia zdjęć produktów jest prawdziwe, to występują oczywiste ograniczenia w dwóch z trzech najpopularniejszych kategorii i niektóre opcje są bardziej odpowiednie, niż te drugie. Wytłumaczmy:

Są głównie trzy typy aparatów, które wykorzystują początkowi fotografowie. Oczywiście tych opcji jest więcej, aczkolwiek my nie będziemy się nimi dziś zajmować

– Smartfon

– Aparat cyfrowy (point-and-shoot)

– Lustrzanka (DSLR)

Zarówno “cyfrówki”, jak i smartfony mają swoje ograniczenia. Smartfonowe aparaty mają bardzo ograniczone opcje, a jakość jest mocno uzależniona od dobrego oświetlenia i odpowiedniej pracy ze światłem. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych aspektów pracy z fotografią produktową (i właściwe w każdym stylu fotografii). Kamery cyfrowe (point-and-shoot) to takie, które często są wybierane przez amatorów fotografii, np.: Nikon CoolPix, czy Canon PowerShot. Mają trochę więcej opcji niż smartfony (różne tryby, zoom optyczny), aczkolwiek nadal mają wiele ograniczeń, które staną na drodzę do zrobienia perfekcyjnych zdjęć produktowych. Zostają nam w tej chwili lustrzanki, kamery DSLR, które polecamy do fotografii produktowej.

DSLR dają ci wolność w kreatywności, można nimi strzelać przepiękne zdjęcia, a ich ceny wcale nie są już takie kosmiczne. Początkowe aparaty lustrzane zaczynają się od ok. 1500 zł, co jest całkiem niezłą ceną, patrząc na to, ile takowy sprzęt daje nam opcji. Lustrzanki mają tryb manualny, który pozwala nam na dużo więcej modyfikacji i kreatywności, niż smartfony i cyfrówki. Aparaty DSLR również pozwalają nam na zmianę obiektywów, co rozszerzy nam pole na to, co można z aparatem można zrobić, oraz pozwoli wykonywać lepsze zdjęcia packshotowe (np. obiektywy makro do fotografii biżuterii). Obiektywy również zostaną przez nas opisane w kolejnych postach. Przygotowaliśmy kilka opcji aparatów, które sprawdzą się w pierwszych krokach zabawy z fotografią produktową.

Nikon D3300

source: amytakespictures.com

Nikon D3300 jest sprzedawany za około 1900zł. Ma matrycę 24.2 mln piskeli, z bardzo niskimi szumami w zdjęciach (małe ziarno przy słabym oświetleniu, które wymaga więcej ISO). Jest bardzo przyjazny użytkownikowi, ma w sobie wbudowany przewodnik dla początkujących, którzy szybko mogą nauczyć się przeróżnych opcji aparatu. To aparat i przewodnik w jednym! Całkiem niezła opcja dla laików.

Występuje również opcja dokupienia bezprzewodowego adaptera za ok 300 zł, dzięki któremu można sparować aparat z telefonem, tak by wszystkie świeżo zrobione zdjęcia lądowały od razu na twój smartfon. Oczywiście przed udostępnieniem tych zdjęć gdziekolwiek, będziemy pewnie chcieli je jeszcze zretuszować, a do samych programów retuszerskich również przejdziemy w kolejnych wpisach.

Nikon D3300 ma ze sobą startowy obiektyw 18-55mm f/3.5-5.6. Jeżeli dopiero zaczynasz, to pewnie te cyferki niewiele ci mówią, ale krótko mówiąc jest to obiektyw z niewielkim zoomem, sprawdza się dobrze w normalnych oświetleniu (ale nie radzi już sobie z miejscami słabo oświetlonymi). To taki zestaw startowy dla początkujących, dość wszechstronna opcja, bardzo dobra, żeby zapoznać się z działaniem

Canon EOS Rebel T6i (750D)

source: amytakespictures.com

Największy konkurent Nikona to właśnie Canon. Są oczywiście też inne marki, które produkują lustrzanki, aczkolwiek te dwie to najgrubsze ryby tej branży.

Canon Rebel T6i jest troszkę droższy od poprzednika (ok. 2800 zł), ale ma dość dużo ciekawych opcji, jak wbudowane Wi-Fi, czy dotykowy ekran. Tak jak Nikon D3300, Canon Rebel T6i ma świetną jakość obrazu, niskie szumy przy wysokich ISO (świetny przy słabym oświetleniu) i na pokładzie ma obiektyw f/3.5-5.6.

Nikon D5500

source: amytakespictures.com

Jeśli podoba ci się idea wbudowanego Wi-Fi oraz wyciąganego, dotykowego ekranu, ten Nikon jest dla ciebie. Również wysoka jakość 24.2 MP matrycy i niskie szumy przy wysokim ISO są składowymi wspaniałości tego aparatu. Nikon D5500 sprzedawany jest obecnie za ok. 3200 zł.

To właśnie były trzy najlepsze według nas opcje cyfrowej lustrzanki na początek przygody z fotografią produktową. Oczywiście na rynku występują o wiele lepsze aparaty, ale wiąże się to z o wiele większą ceną. Na sam początek przedstawione przez nas opcje nadadzą się wyśmienicie.

Prawdopodobnie każdy, kto zmagał się z fotografią (szczególnie makro) wie doskonale co to znaczy zmagać się z głębią ostrości. Metoda focus stalking polega na łączeniu kilku, kilkunastu czy też kilkudziesięciu zdjęć w 1 – tak, czasami tyle zdjęć potrzebujemy by stworzyć nasze dzieło sztuki!

Wykonując serię takich zdjęć, na każdym z nich musimy w innym miejscu ustawić ostrość. Należy pamiętać, by zdjęcia wykonywać na statywie oraz dodatkowo najlepiej wykorzystać do tego wężyk spustowy, bądź inne narzędzie, które umożliwi zdalne wyzwolenie migawki.

Ile wykonać zdjęć?

Wszystko zależy od produktu i efektu jaki chcemy uzyskać. Im więcej wybierzemy ostrych punkcików tym to nasze jedno, końcowe zdjęcie będzie bardziej ostre. Kiedy już wykonany serię zdjęć wystarczy je tylko połączyć ze sobą w programie graficznym. Finalnie otrzymamy efekt, na jaki zapracowaliśmy wybierając z każdym zdjęciem inny punkt

Jest to zagadnienie z którym mamy styczność na co dzień! Packshot jest to nic innego jak pokazanie produktu na białym tle (zazwyczaj białym). Wykonując takie zdjęcie na potrzeby komercyjne jesteśmy w stanie w pełni odwzorować produkt i skupić pełną uwagę na jego odbiorze, gdyż dookoła nie ma nic, co mogłoby rozproszyć odbiorcę.

Jak wykonać prawidłowo wykonany packshot?

Przede wszystkim należy go dobrze, a nawet bardzo dobrze oświetlić. Każdy produkt niestety wymaga indywidualnego dostosowania świata, dlatego na początku pozostaje metoda prób i błędów 🙂 Im więcej różnych produktów będziemy praktykować, tym z większą łatwością będziemy później wykonywać wszystkie sesję, a co najważniejsze? Będziemy je przygotowywać szybciej, a jak wiadomo czas jest bardzo istotny w tej branży – czas to pieniądz! Szczegóły na temat oświetlenia przeczytasz w naszych późniejszych wpisach!

Kiedy surowe zdjęcie będzie prawidłowo wykonane, oświetlone, produkt wcześniej zostanie wyczyszczony, wówczas przekazując zdjęcia retuszerowi będzie miał on w dużym stopniu ułatwione zadanie. Często już przed wykonaniem zdjęcia tylko czyszcząc produkt jesteśmy w stanie zrobić to w 1 minutę, co może retuszerowi zaoszczędzić 5 min..

Jeśli mowa o zdjęciu na białym tle, zatem na czym polega szparowanie produktu?

Jest to wycięcie produktu z tła. Metod na wykonanie tego mamy wiele, wszystko zależy od tego jakie dostaniemy zdjęcie surowe. Możemy wykorzystać do tego pióro, lasso, różdżkę i wiele innych. W dużej mierze zależy to również od umiejętności retuszera. Więcej informacji na ten temat w kolejnych wpisach.

Jeśli jesteś początkującą osobą w dziedzinie fotografii cieszymy się, że do Nas trafiłeś! Pokrótce postaramy się przedstawić kilka najważniejszych zagadnień.

Wykonując zdjęcia mamy do czynienia z tak zwanym trójkątem ekspozycji. Zatem czym jest ekspozycja? To ilość światła, która wpada do naszej matrycy. Jeśli parametry aparatu zostaną dobrane w odpowiedni sposób, poziom jasności będzie zgodny z rzeczywistością – czyli osiągniemy to, czego my oczekujemy oraz nasz klient.

W takim razie co to jest ten trójkąt ekspozycji?

Jest to zależność między 3 parametrami: czasem naświetlania, przysłoną oraz czułością ISO. Poniżej pokrótce przeczytasz opis każdego z parametrów.

CZAS NAŚWIETLANIA

Jest to czas w jakim matryca aparatu zarejestruje światło. W ustawieniach mamy szeroki zakres wyboru oraz możliwości dopasowania w danej sytuacji. Wybierając czas 1/120s, aparat dokładnie w takim czasie zarejestruje obraz.

Należy pamiętać, że im ten czas będzie dłuższy, tym jest większe ryzyko, że obraz nie będzie w pełni ostry, wręcz będzie ‘poruszony’. Dlatego wykonując zdjęcia bez statywu, bądź zdjęcia w ruchu musimy pamiętać o tym, by czas był stosunkowo krótki.

Czas naświetlania to fajna forma zabawy i eksperymentowania! Chyba każdy z nas widział nocne zdjęcia smug świetlnych wykonanych z samochodem! Jest to nic innego, jak efekt długiego czasu naświetlania.

PRZYSŁONA

Jej wartość jest określana jako ‘f’. Czym w zasadzie jest przysłona? Jest to element znajdujący się w aparacie, który składa się z tzw. listków. Tworzą one otwory o różnej wielkości, w zależności od tego jaką wartość wybierzemy.

Przysłona odpowiada za dopływ światła do matrycy,, co to oznacza? Jeśli zdecydujemy się na mniejszą przysłonę (bardziej otwartą), do matrycy dotrze większa ilość światła, a zdjęcie będzie jaśniejsze. Wówczas, jeśli wybierzemy wyższą wartość przysłony (bardziej przymkniętą) do matrycy dojdzie mniej światła, a zdjęcie będzie zdecydowanie ciemniejsze. W takim przypadku ważne jest, by dostosować pozostałe parametry (czas naświetlania oraz iso), tak by jasność na zdjęciu była zachowana.

Mówiąc o ostrości na zdjęciu głównie możemy powiedzieć, że odpowiada za nią w bardzo dużej mierze przysłona. Im jest ona mniejsza, tym aparat zarejestruje mniej ostrych elementów. Jeśli zależy nam na pełnej ostrości należy ustawić wyższe parametry.

Np. wybierając przysłonę f/2.8 zdjęcie będzie bardziej jasne niż przy wyborze przysłony f/16 (przy założeniu, że pozostałe parametry nie ulegają zmianie)

CZUŁOŚĆ ISO

Wartość ISO wskazuje nam w jakim stopniu matryca naszego aparatu jest czuła na światło.Stosując wysokie ISO zdjęcie będzie jaśniejsze, niż w przypadku zastosowania niskiej wartości.

Z ustawieniami wartości ISO musimy być uważni! O ile niskie wartości takie jak 100/200/300/400 są wskazane, tak im wyższa wartość tym zdjęcie jest narażone na tak zwane szumy. Niestety w takim przypadku większość szczegółów zanika, a kolory i kontrast zdecydowanie są zaniżone.
source: fotoblogia